Сегодня корсет, предмет гардероба XIX века, вновь возвращается в моду. Но если раньше он был символом угнетения женщины и доставлял физический дискомфорт при ношении, то сейчас его роль изменилась - корсет стал символом женственности и сексуальности. Согласно официальной версии модельер-новатор Поль Пуаре в 1909 провозгласил окончательный отказ от корсета после столетий его тиранического царствования в женской моде. Однако тот факт, что он одел женщин в юбки, почти не позволяющие передвигаться, позволяет предположить, что Пуаре освободил женин от корсета не ради их удобства, а из-за его несоответствия требованиям новой моды.

Просторные квадратные платья 20-ых годов оказались идеальным экраном, отображавшим артистичные и утонченные вкусы эпохи Арт Деко. Женское тело стало почти абстрактным, а подчеркнутая талия осталась в ушедших эпохах. Чтобы достичь желаемого силуэта жесткие корсеты были заменены более мягкими, делающими женские формы более плоскими. В это десятилетие разыгралась настоящая битва между дизайнерами, воспринимающих эту бесформенность платьев как ограничение для женской сущности, и женщинами, видевшими в этом освобождение от своей традиционной роли в обществе.

 В 1928 дизайнеры победили, и платья стали приобретать более выраженные формы. В 1930-ых подчеркнутая талия вновь вернулась в моду, благодаря сложным вырезам и смелым цветовым сочетаниям. На протяжении всего десятилетия эволюция женской одежды шла по пути от абстрактых к более женственным формам. И, конечно же, корсет оказался как нельзя более подходящим предметом для того, чтобы осветить заново открытую женскую фигуру. Кстати, в конце 30-ых годов мягкие корсеты и корсеты, одеваемые под вечерние платья, бывшие частью Викторианской эпохи,  популяризовались такими фильмами, как "Унесенные ветром" и "Маленькие женщины".  Талия героинь этих фльмов была тонкой, плечи открытыми, а облик в целом предвосхищал образ "идеальной женины" с фигурой в форме песочных часов эпохи "New Look".

С конца 1940-ых дизайнеры пытались достичь этих изящных форм, ранее создававшихся с помощью корсетов, за счет искусного кроя,  подушечек и вставок. Самым ярким образцом подобного стиля явился знаковый костюм «Bar» от Диора. Однако, от корсета не отказались полностью: он трансформировался в «бюстье» и стал обязательным элементом большинства вечерних платьев в конце 40-ых-начале 50-ых годов.

К середине 1950-ых годов в моде стали преобладать более геометричные и архитектурно точные формы.  В поисках новых силуэтов дизайнеры перемещали талию вверх, вниз или избавлялись от нее полностью. 

В середине 1970-ых Вивьен Вествуд стала первым дизайнером 20-ого века, вновь открывшем корсеты в их первоначальном виде после того, как Пуаре отказался от них. Она создала подход одновременно артистично-тонкий и вычурный, установив новые тенденции в современной моде. Использование исторических предметов одежды в сочетании с ее уникальным восприятием духа времени стало сущностью ее работ. Ее корсеты из XVIII века дали женщинам ощущение роскоши и силы, которое они не испытывали долгое время.

В 1980-ых многие дизайнеры последовали по пути, проложенному Вествуд, используя корсеты Викторианской эпохи. В руках Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера корсеты превратились в своеобразные доспехи для кибер-женщин конца XX-ого века, будто пришедших в реальность из фантастических комиксов.  

С тех пор корсет служит дизайнерам основой для создания их невероятных творений. Черты корсета могут быть стилизованы или преувеличены, или они могут даже исчезнуть,  сохранив лишь форму и превратившись в пластиковую броню.   

Корсеты Готье стали знаковыми после того, как Мадонна во время своего мирового турне в 1990-ом использовала один из них для создания своего сценического образа. С тех пор корсет стал символом Готье, а один из его парфюмов стал выпускаться во флаконе в форме корсета.

Появление корсетов на подиумах не было случайностью. Корсеты Вествуд были «подиумным» выражением панковской сексуальности. Корсеты-броня Готье и Мюглера воплощали культ тела и силы, вошедший в моду. При этом настоящие корсеты сосуществовали на подиумах с фантомными, заключавшимися в треугольных формах 1980-ых:  узкой талии и широких плечах.

В 1990-ых в моде стала преобладать восточная концепция, отрицавшая стягивание форм и провозглашавшая свободную многослойную одежду. Однако, наряду с коллекциями, вдохновленными этническими мотивами, некоторые дизайнеры, такие, как Лакруа и Мюглер, продолжали использовать сложные корсеты, в основном в вечерних и свадебных платьях.

Инновация 2001-2 годов – это введение корсетов в повседневную одежду. Она проявилась в двух вариантах: «очевидный» корсет, в большей степени вдохновленный оригиналом Викторианской эпохи, носимый самостоятельно, либо поверх одежды, и более абстрактный корсет, угадываемый в изогнутых формах жакетов, сложной шнуровке и замысловатых вышивках.

 Носимый поверх одежды или  в виде комбинезона, корсет нашел новое толкование в исполнении Comme des Garçons. Другие дизайнеры воссоздали формы корсетов в костюмах, платьях и рубашках не только за счет облегающего кроя, но и за счет добавления объема в бедрах.

Таким образом, на протяжении всего XX-ого века корсет трансформировался, превращаясь в бюстье, лифы или даже своеобразные доспехи, но всегда оставался символом фантазий людей об идеальном, стройном, изящном женском силуэте. В корсете заключено противоречие: сдерженность и сексуальность, женственность и сила, ограничение и свобода. Корсет – это удивительный предмет гардероба, гармоничные линии которого восхваляют красоту женского тела. И по сей день он является неотъемлемым элементом искусства обольщения, который будет вдохновлять последующие поколения дизайнеров.